Earticle

상복은 상중에 있는 상제나 복인이 입는 예복으로 엄숙하게 갖추어 입는 것은 인간의 생명에 대한 존엄성을 나타내는 것으로, 삶과 죽음의 갈림길에서 죽은 사람을 예로써 보내기 위한 산 사람들의 예의 표현방법이다. 상복이나 수의(壽衣)는 민족이나 문화, 지역에 따라 표현 색상이 다르게 나타나고 있으나 상복 색상의경우 유럽을 비롯한 서구 문화권은 검은색, 아시아 중심의 동양 문화권은 흰색으로 양분화 하여 나타나는것을 볼 수 있다. 이러한 상복의 모습을 당연시하게 볼 수 있으나, 생과 사에 대한 각 문화권의 내재된 상징적의미를 색채를 통해 이해할 필요가 있다. 흰색과 검정색은 인간의 생과 사를 표현하는 원초적인 색상으로동양의 상복에서는 흰색으로, 서양의 상복에서는 검정색으로 나타난다. 동양과 서양의 사상체계와 죽음의의미를 살펴보았을 때, 동양은 삶과 죽음, 영혼과 육체를 하나의 동일선상에서 보는 일원론적 관점으로 우주적 생명과 연관되는 순환적 양태를 보인다. 반면 서양은 영혼과 육체를 분리하는 이원론적 관점으로 죽음이후를 신앙의 문제로 여기거나, 인간이 죽음을 극복하는 순간에 맞추어 사고한다. 동·서양의 사상체계와 죽음의 의미를 살펴보면 동양 상복에서의 흰색은 물질 이상의 것, 순수함과 깨끗함을 의미하는 것으로 죽음을대하는 긍정적인 자세를 나타낸다고 할 수 있으며 죽음을 생의 끝으로 보지 않고 또 다른 생명의 시작으로여겨 태양빛과 같은 흰색을 상징한다고 할 수 있다. 서양 상복에서의 검은색은 죽음 이후의 정의할 수 없는미지의 두려움과 공포의 대상으로 극한 슬픔과 부정성을 표출한다. 또한 16세기 이후 변화한 검은색 상복은살아 있는 자, 남아 있는 자를 위한 색으로 변화되었다고 할 수 있다.

The colors expressed in mourning clothes appear different according to ethnicity, culture or region, but the colors of the mourning clothes seem to be polarized, in other words, black in the Western sphere of culture, including Europe and white in the Eastern sphere of culture centered on Asia. Judging from the system of ideology and the meaning of death in the East and West, the East has the perspective of monism that looks at life and death, soul and body at the same level, which shows a cyclic aspect related to a cosmic life. In contrast, the West has the perspective of dualism that separates soul and body, which considers a life after death a matter of faith or thinks, focusing on the moment when man overcomes the death. White in Eastern mourning means purity and cleanliness more than the material, which shows a positive attitude toward the death. In addition, regarding the death not as the end of life, but as the beginning of another life, it symbolizes white like sunlight. Black in the Western mourning clothes expresses the unknown fear that cannot be defined after the death and extreme sorrow and negativity by a terror. In addition, black mourning clothes changed since the 16th century have turned into the color for the living, the ones who are left.

현대패션에서 주목받고 있는 트라이벌무드 패션경향 요소들은 패션의 경계를 넘어 문화의 다양성을 가지고 트라이벌무드의 표현으로써 아트메이크업에 활용이 가능한 예술로 발전할 수 있다. 이에 본 연구는 이러한 트라이벌무드의 패션경향을 발표하고 있는 대표적인 여섯 명의 패션 디자이너 도나 카란, 비비안 웨스트우드, 마리아 그라지아 치우리, 피에르 파올로 피치올리, 미우치아 프라다, 준야 와타나베를 통해 트라이벌무드 패션경향 요소를 분석하여 아트메이크업 디자인 발상의 모티브로 활용하였다. 총 여섯 명의 디자이너들을 통해 트라이벌무드 패션경향의 문양, 소재, 색채, 장식 및 디테일 요소를 분석하고 도출된 요소들을 아트메이크업에 접목하여 독창적이고 창의적인 예술적 표현 가능성을 제시하는 것에 목적이 있다. 이를 바탕으로 한연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 문양 요소는 동물 문양, 줄무늬 문양, 기하학 문양, 둘째, 소재 요소는 가죽소재, 모피 소재, 깃털 소재, 셋째, 색채 요소는 브라운 계열 색채와 비비드 색채, 장식 및 디테일 요소는 비즈, 테슬, 자수, 다양한 소재의 액세서리, 위의 내용으로 정리될 수 있고 위의 요소 중 장식 및 디테일 요소가다른 요소들과 비교하여 다양한 자연적인 소재의 활용으로 가장 적극적으로 트라이벌무드를 표현할 수 있었다. 문양 요소와 장식 및 디테일 요소의 자수 요소는 아트메이크업의 구도 계획 단계에서 적절한 자료가 되었고, 소재 요소와 장식 및 디테일 요소의 다양한 원시적인 요소들은 아트메이크업에 폭넓게 활용될 수 있었다. 이처럼 트라이벌무드 패션경향 요소들은 다양한 방법으로 활용되어 아트메이크업의 표현 방법 영역을 확대할 수 있었다. 본 연구를 통해 아트메이크업 분야의 창작 활동 표현 범주의 확대를 가져올 수 있을 것이라기대하고, 다양한 패션스타일의 예술적 양식을 기반으로 창의적인 아트메이크업 연구의 가능성을 제시하는바이다.

Factors of Tribal mood fashion, which are underlined and have cultural varicosity in modern fashion would be able to develop as applicable art in art makeup beyond fashion area. Therefore, this study analyzes representative six fashion designers, Donna Karan, Vivienne Westwood, Maria Garazia Chiuri, Pier Pierpaolo Piccioli, Miuccia Prada and Junya Watanabe. All these designers have presented tribal mood fashion. Through analysis of these designers, factors of expression trend of tribal mood fashion have understood and then, these factors have been applied as art makeup source. The aim of this study is analyzing six designers’ expression trend of tribal mood fashion, and figuring out pattern, material, decoration and detail factors of expression trend of tribal mood fashion, then, presenting a development possibility of creative art makeup by applying these factors. Findings of this study are as follows. Firstly, pattern factors are comprised of animal pattern, strip pattern and geometric pattern. Secondly, material factors are comprised of leather, fur and feather. Lastly, decoration and detail factors are comprised of beads and tassel. Among these three elements, decoration and detail factors are able to present various tribal mood actively because of availability of using various natural materials. In addition, material factors and decoration and detail’s primeval materials could be applied widely with basic elements of art makeup such as color and texture. Pattern factors and decoration and detail’s embroidery factors are suitable material to composition of art makeup. Therefore expression trend of tribal mood fashion may lead to extension of art make-up’s expressive method.

본 연구는 낮은 신체만족도를 보이며 두드러진 외모관리를 행하는 한국 여고생을 대상으로 그들의 신체불만족과 외모관리를 살펴보았다. 이를 위해 서울 거주 여고생 66명에게 한국판 청소년용 대상화된 신체의식척도(K-OBC-Y) 설문을 실시하여, 설문을 마친 여고생들의 K-OBC-Y 평균 점수인 38.08 이상의 높은 신체의식을 가진 10명의 여고생을 대상으로 심층 인터뷰를 수행하였다. 본 연구에서 한국 여고생의 신체불만족과외모관리에 대한 심층 인터뷰 결과는 다음과 같다. 첫째, 여고생들은 본인의 신체에 불만족을 표현하고 있었으며, 이는 사회문화적 영향요인인 부모, 또래, 미디어로부터 영향을 받아 형성된 신체부분별 구체적인 이상적 신체이미지로 인한 것이었다. 특히, 미디어는 여고생들의 신체불만족에 가장 큰 영향을 주는 요인으로나타났다. 둘째, 여고생들은 얼굴관리, 외모변형, 체중관리, 의복관리로 다양한 외모관리를 일상적이며 기본적인 것이라 인식하며 행하고 있었으나, 체중관리는 외모관리의 효용성을 낮게 평가하는 여고생에게서는 소극적으로 나타나는 차이를 보였다. 셋째, 여고생들의 외모관리는 신체불만족과 밀접한 관련을 가지고 있었으며, 외모관리를 통해 자신이 불만족하는 신체부위를 극복하려는 모습을 보였다. 본 연구는 한국 여고생의신체불만족과 외모관리에서 사회적 문제점 및 시사점을 찾고, 그들의 신체 이미지에 바람직한 사회와 미디어의 역할에 대한 기초자료를 수립한다는 점과 향후 여고생의 긍정적인 신체 이미지를 구축하는 방향성 제시에 실질적인 도움을 줄 수 있는 자료로 활용 가능하다는 의의를 가진다. 그리고 청소년의 신체불만족과 외모관리에 관해 단편적인 유형화와 가중치에 따른 영향력에 대해 양적인 통계 수치로 주를 이루는 연구들 사이에서, 양적연구로는 알 수 없었던 새로운 사실들을 파악할 수 있는 질적 연구가 향후 청소년의 외모 관련연구에서 활발히 이루어져야한다는 재고를 마련하는 계기가 된다는 점에 의의가 있다.

This study aims to examine body dissatisfaction and appearance management in Korean high school girls showing a lower level of body satisfaction and a higher level of appearance management. Hence, Korean version of Objectified Body Consciousness Scale for Youth(K-OBC-Y) was conducted for 66 high school girls in Seoul and in-depth interview was done for 10 high school girls having a higher level of body consciousness more than 38.08, average scores of K-OBC-Y for girls that completed a questionnaire. As for body dissatisfaction and appearance management of Korean high school girls, findings from in-depth interview are as follows. Firstly, high school girls showed dissatisfaction with their body resulted from specific ideal bodily images influenced by their parents, peers and media. socio-cultural influential factors. In particular, it showed that media are factors having the greatest effect on body dissatisfaction of high school girls. Secondly, high school girls recognized various kinds of appearance managements including management of face, weight and clothing along with bodily transformation as the usual basic but showed difference in weight management less shown from high school girls who undervalued utility of appearance management. Thirdly, appearance management of high school girls had close association with body dissatisfaction and they tried to overcome their unsatisfactory bodily parts through appearance management. This study has significance in that it identified social issues of and gave suggestions for body dissatisfaction and appearance management of Korean high school girls, providing basic data for desirable social and media roles in their bodily images. Besides, It also has significance in that it gave an opportunity to reconsider need of active qualitative research for adolescents.

본 연구는 국내 50개 패션 기업과 다국적 글로벌 럭셔리 50개 기업의 웹사이트 조사를 통하여 패션 기업의사회적 책임활동 내역을 ISO 26000의 핵심 주제에 따라 분류, 분석하고 이를 비교하여 국내 패션 기업의 사회적 책임활동을 위한 방향성을 찾고자 하였다. 연구를 위한 문헌조사는 사회적 책임활동에 대한 개념과 세계적인 경향, 그리고 사회적 책임활동의 분류 척도에 대한 연구와 함께 의류학 분야의 기업의 사회적 책임관련 연구로 이루어 졌다. 본 연구는 선정된 100개 기업에서 수집된 604건의 사례를 ISO 26000의 조직 거버넌스, 인권, 노동 관행, 환경, 공정운영 관행, 소비자 이슈, 지역사회의 참여 및 발전의 7개 주제를 척도로하여 분류, 분석하였으며 연구의 결과는 다음과 같다. 국내 기업의 경우는 사회참여 및 발전(70.9%)이 가장높은 비율로 치중되어 있었으며 뒤를 이어 환경(14.1%)과 공정운영 관행(9.5%), 조직 거버넌스(5.0%), 인권(0.5%) 순으로 나타났다. 그리고 노동 관행과 소비자 이슈와 관련된 활동은 전혀 없는 것으로 조사되었다. 반면 글로벌 럭셔리 패션 기업은 국내 기업과 마찬가지로 사회참여 및 발전(39.0%)이 가장 높은 비율을 차지하나 뒤를 이은 환경(34.8%)과 큰 차이를 보이지 않았다. 그리고 그 다음으로 노동 관행(11.6%), 공정운영관행(6.4%), 조직 거버넌스(4.0%), 인권(2.5%), 소비자 이슈(1.7%)의 순으로 나타났다. 이를 통해 국내 패션기업을 위하여 다음을 제시하고자 한다. 첫째, 국내 기업은 CSR에 대한 보다 심층적인 접근과 함께 자사의활동을 소비자와 이해관계자를 대상으로 공표할 필요에 대해 인식하여야 한다. 둘째, 국제 사회의 일원으로서 사회적 책임 이행에 대한 국제적 경향을 인지하고 기업 경영과 관련한 인권, 환경, 지배 구조 등 기업내외부적인 운영에 있어 윤리를 바탕으로 하는 근본적인 책임 이행을 촉구한다. 셋째, 단편적인 자선활동에서 벗어나 장기적 태도로 사회적 책임을 이행해야 한다. 마지막으로 사회적 책임, 지속가능성을 비즈니스안으로 통합하는 근본적인 문제에 대한 이해가 필요하다.

The purpose of this study is to compare the trend between domestic fashion companies and global luxury fashion companies by analyzing 50 domestic and 50 global luxury fashion companies’ websites. The literature review covered researches concerning corporate social responsibility(CSR), global CSR trend and also included researches concerning the relationship between CSR and consumer behavior, and researches related to scale development of CSR in fashion marketing. Following the global standard ISO 26000, total 604 cases from 100 companies are classified into 7 subjects including organization governance, human rights, labour practices, the environment, fair operating practices, consumer issues and community involvement and development. The findings are as follows. Domestic companies focus on community involvement and development(70.9%), the most and followed by the environment(14.1%), fair operating practices(9.5%), organization governance(5.0%), and human rights(0.5%). However labour practices and consumer issues are not reported at all. Meanwhile global luxury fashion companies concentrate on community involvement and development(39.0%) and the environment(34.8%) the most and labour practices(11.6%), fair operating practices(6.4%), organization governance(4.0%), human rights(2.5%) are followed. Lastly, consumer issues are reported to 1.7%. From the results, directions for domestic fashion companies are suggested below. First, communications on their activities for consumers and multi-stakes holders should be conducted with in-depth understanding on CSR. Secondly, as a member of international community, domestic companies should be aware of the global standards of CSR and discharge responsibilities. Third, long-term perspectives are required instead of fragmentary activities. Lastly, SOI(Sustainability Oriented Innovation) has to be reconsidered.

본 연구는 남성 정장에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 ‘더 스튜디오 케이(the Studio K)’의 ‘라피규라(LA FIGURA)’ 남성 정장 라인의 기존 디자인의 성향을 연구 및 분석하고, 라피규라 바이 더 스튜디오 케이 맨이지향하는 남성 정장의 ‘위트(wit)’가 무엇인지 조형적 특성을 통해 파악하며, 브랜드를 중심으로 우리나라 남성 맞춤 정장 디자인의 발전된 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 남성 맞춤 정장 디자인 발전 방안으로역사적 배경 및 소재와 실루엣, 디테일을 중심으로 문헌조사와 실태조사를 병행하여 연구하고자 한다. 첫번째로, 남성 정장의 현대화가 시작된 대표적인 시점인 17세기 중반의 찰스 2세 왕정 당시부터 20세기까지남성 정장의 역사를 연구 분석한다. 두 번째로, 현대 남성 정장에 적용된 나라별 정장 디자인의 다양한 스타일과 각 스타일이 탄생하게 된 계기를 영국, 이태리, 미국을 중심으로 분석 및 요약한다. 세 번째로, 스튜디오케이 맨 정장의 전체적인 종류와 주요 특징을 알아보고, 위와 같은 정보를 토대로 2013년 F/W부터 현재까지의 라피규라 바이 더 스튜디오 케이 맨의 디자인 특징을 색상과 소재, 실루엣과 디테일을 중심으로 분석하여차별화 요소 및 라피규라 바이 더 스튜디오 케이 맨만의 남성 정장의 위트가 무엇인지를 찾아서 위의 연구를중심으로 트렌드에 따른 시즌감을 반영하여 디자이너 브랜드의 특성 부각, 체형에 따른 패턴의 연구, 캐쥬얼과 매칭 할 수 있는 부각된 스타일링 팁으로 브랜드를 발전시키는데 핵심요소가 되는 연구를 진행 하고자한다. 결과적으로 남성 정장에서 가장 중요한 핵심요소와 라피규라 바이 더 스튜디오 케이 맨의 발전 전개를위하여 반영해야 하는 요소들을 제시하는 것이 이번 연구의 절차이다.

The purpose of this research is to introduce a fashion brand, ‘LA FIGURA by the studio K Men’ and analyze men’s classic suits designed by LA FIGURA. By studying men’s classic suits from the early 17th century to the current trend first, the tendency of procedures continues knowing philosophy of LA FIGURA’s own creations for bespoke tailoring that LA FIGURA’s custom-made suits delicately represent selective styles for men’s classic suits not only for those styles reflected from the general tradition of men’s suits but also LA FIGURA’s ‘wit’ of the suit designs through the formative characteristics. At last, the research suggests a future reference of what direction LA FIGURA could aim for and specific design ideas for the successful business such as a fabric, silhouette and a design detail. To briefly delineate the study, first, it describes chronological knowledge on men’s classic suits from the early 17th century when the first modernization of suit’s design had started and up until now about the current trend for men’s bespoke suits. Second, the study focuses on the analysis of LA FIGURA’s bespoke tailoring in terms of its previous collections from F/W of 2009 until the present. The analysis addresses three main styles of men’s suit including the British, Italian and the American suits to reflect on LA FIGURA’s bespoke design. It interprets how each style of suit has occurred based on the historic backgrounds for men’s classic suit design and some example of their brands. Third, the paper concludes with the suggestion for improvements for LA FIGURA’s brand image and techniques for suit’s design including fabric, silhouette and design detail.

본 연구의 목적은 1950년대부터 1990년대까지 디자이너 노라노 소장 자료와 연구자 수집 노라노 관련 인쇄매체자료를 분석하여 노라노 패션과 한국 여성 패션의 현대화 양상을 객관적 자료에 근거해 고찰하는데 있다. 연구는 연구(1)과 연구(2)로 나누어 개진되며, 본고인 연구(1)에서는 한국 패션의 탈전통화 배경과 1956년부터 1966년까지의 노라노 영화 의상을 분석하여 탈전통화기의 트렌드와 영향을 고찰하고, 후속연구인 연구(2)에서는 1950년대부터 1990년대까지의 인쇄 및 영상 매체자료를 분석하여 현재까지 밝혀진 사실들을 재검증하고 한국 여성 패션 현대화의 주요 사건들을 객관적 자료에 근거해 추출할 것이다. 본고는 연구의 신뢰도를 높이기 위해 연구 분석대상을 연구대상자 소장 패션쇼 리플렛, 촬영시점이 기록된 사진자료, 신문, 패션전문잡지, 영화포스터 그리고 신문 박물관과 한국영상자료원 소장 자료들로 국한한다. 본고의 연구방법은 문헌연구와 내용분석이다. 또한 연구는 사실검증을 위해 노라노와의 심층면담을 세 차례 진행한다. 연구(1)의 결론은 다음과 같다. 한국전쟁 이전 한국 패션의 탈전통화 현상은 서양문물의 단순한 유입이 아닌 전도부인, 여학생, 유학생 등의 시대의 패션 리더들에 의해 구축된 것이었으며 이 시기는 간접적 탈전통화시대이다. 반면 전쟁 이후 스타일은 양장점에서 디자이너 브랜드로 도약한 최경자, 노라노, 서수연 등의 제1세대 디자이너에 의해 주도되었으며 이 시기는 우리 디자이너의 감각으로 트렌드를 주도하기 시작한 직접적 탈전통화 시기이다. 프랑스와 미국의 영향을 받은 노라노는 일본 패션 시스템에 영향을 받은 최경자와 함께 20세기 중반 한국 패션 스타일을 주도하였다. 노라노의 영화의상 분석결과 노라노는『아름다운 악녀(1958)』의 최지희를 팜므파탈의 여신으로,『배신(1964)』의 엄앵란을 한국의 오드리 헵번으로 만드는 등 여배우들의 스타일을 통해 국외의 트렌드를 국내에 전파시켰다. 해당 영화배우들의 스타일은 20세기 중반 한국 패션 트렌드를 주도하였으며 한국 패션의 현대화에 일조하였다.

The purpose of this research is to analyze the modern phenomenon of Korean women's fashion and Nora Noh, who is one of the first generation of Korean fashion designers, through media materials from the 1950s to the 1990s. This research is structured into two parts and the current paper is the first section. The first paper is to examine the post-traditional phenomenon of Korean modern fashion and analyse the movie costumes of Nora Noh from 1955 to 1966. The research focuses on the objective materials by examining newspapers, leaflets of fashion shows, program sheets, movie posters and etc. The methodologies of the research include the qualitative and positive research methods such as reviewing the previous researches, interviewing Nora Noh and analyzing the content. The following conclusion was drown through the research (1). Before the Korean War, Korean women’s fashion was affected by female students who studied aborad or in local women’s Universities established by foreign entities and female missionaries who experienced western culture. The era was the indirect post-traditional period. However, after the war, the fashion trend was mainly led by the first generation of Korean fashion designers. The era switched to the direct post-traditional period. Nora Noh, who was inspired by the French and American fashion, and Kyungza Choi who was inspired by the Japanese fashion system were the trend leaders of the Korean modern fashion in the mid twenty century. Focusing on the movie costumes Nora Noh created the images of movie stars such as the muse of the Femme Fatale, Jeehee Choi, Um Aingran who were called Korean Audrey Hepburn, etc. The images of the movie stars were the bridges of the western fashion style into the public and became the key trend of Korean modern fashion in the mid twenty century.

마운틴 바이크(mountain bike, MTB)는 산악 지형이나 오프로드(off-road)에서도 탈 수 있는 자전거를 뜻하며 아웃도어 레저 스포츠로 대중적이고 빠른 확산을 이루고 있다. 이에 본 연구는 MTB 활동의 대중화에 따른 활동자들의 MTB 웨어에 대한 니즈를 파악하고 트렌드를 적용하여 MTB 활동자들의 감성과 활용성 및소비 욕구 충족을 위한 남성 MTB 아웃도어 웨어 디자인을 제시하는데 목적이 있다. 이를 통해 다목적성을가지고 캐주얼화된 스타일로 변화하고 있는 MTB 웨어 시장의 발전 방향성 및 중요성 인식과 함께 등산 관련아웃도어 웨어 중심으로 치중되어진 아웃도어 웨어 시장의 확장에 기여할 것으로 기대한다. 선행연구와 학술지, 사전, 패션관련정보 사이트인 WGSN 및 삼성디자인넷, 트렌드포스트, 아웃도어 관련 잡지 등의 관련 자료를 통해 문헌연구를 실시하였으며, 실증적 연구는 디자인 개발 방향 설정을 위하여 MTB 웨어에 대한 MTB 활동자들의 의견과 니즈 도출을 위하여 심층 인터뷰를 하였다. MTB 활동자들을 대상으로 표적집단면접법을통한 질적 연구를 수행하여 MTB 웨어 디자인과 활동성 관련 니즈를 도출하였다. 도출된 연구 결과와 2017년S/S 시즌의 스포츠 및 아웃도어 트렌드 분석을 바탕으로 다양한 아웃도어 활동을 위한 의류의 다목적성과신체 보호를 위한 인체공학적 맞음새, 친환경 컬러와 소재 및 고기능성 소재 사용을 고려하여 총 일곱 가지아이템의 남성 MTB 아웃도어 웨어 디자인을 제안하였다. 이를 통해 최근 포화상태에 이른 등산 관련 아웃도어 웨어 위주의 마켓이 시장 세분화와 전문화를 통하여 아웃도어 웨어 시장의 범위 확장에 기여할 수 있을것으로 기대한다.

This study aimed to figure out the fashion elements and functional characteristics by identifying the needs of the MTB users for MTB clothing as the MTB activities have become popular with the change of lifestyle pursuing towards diversity of the outdoor activities, and to suggest men’s MTB clothing design to satisfy sensitivity, availability and consumption demands after applying the trend. It is expected to help realize the direction of development of the market for MTB clothing that is transforming itself into the multipurpose casual style and contribute to expansion of the outdoor wear market that has been focusing on outdoor clothing relevant to mountain climbing. The literature research was conducted using the advanced researches and the relevant data including academic journals, dictionaries, the website on fashion information WGSN, Samsung Design Net, Trendpost. The empirical research conducted an in-depth interview to collect the opinions and needs of MTB users on MTB clothing to set a direction of design development. Hence, the study identified the needs for design and activity by using the qualitative methods through the focus group interview (FGI) targeting the MTB users. The study suggested a total of 7 items of MTB outdoor wear design based on the identified qualitative research results and the analysis of the S/S sports and outdoor trend in 2017 after applying the multipurpose element of clothing for various outdoor activities, designing the ergonomic fit to protect the body from a high degree of activity, using the high functional materials considering the eco-friendly materials and locational suitability, and setting the reflection of the 2017 S/S sports and outdoor design trend as the direction of design development. With this, we expect the outdoor market mainly for climbing-related activities which has reached a saturation point to expand its market through market segmentation and specialization.

본 연구는 다시 부각되고 있는 신-­해체주의 디자이너의 등장 배경과 표현 특성을 밝혀내고, 20세기말에 성행하였던 해체주의 패션과의 비교 분석을 통해 신-­해체주의만이 내포한 미적 가치를 연구하고자 하였다. 연구 방법은 문헌 연구와 사례 분석을 통한 실증적 연구를 병행하였다. 특히, 신­-해체주의 미적 가치를 분석함에 있어 신­-해체주의 디자이너 인터뷰 내용분석을 근거로 하였다. 신-­해체주의 패션의 등장 배경으로는 다르지 않은 평범함을 추구하는 놈코어 패션에 대한 회의감, 디지털 환경에서 자연스럽게 생성된 다양성에 대한 관용의 증가 그리고 사회·문화적 불안감을 흥미와 재미로 탈피하고자 하는 욕구로 나누어 볼 수 있다. 해체주의와 신­-해체주의의 공통된 표현 특성을 바탕으로 신­-해체주의 미적 가치를 20세기 해체주의와 비교·분석한 결과 ‘시·공간의 재조합’의 미적 가치는 집단화된 코드를 바탕으로 익숙하지만 낯선 이미지를 제시했던 해체주의와 달리 신-­해체주의는 이질적인 코드를 바탕으로 디자인의 신선함을 드러내었으며, ‘성 경계의 해체’의 표현 특성을 통하여 양성의 경계의 해체를 넘어선 다양한 성의 수용을 표현하려고 하였다. ‘하위문화의 재조합’을 통해서는 저항을 위한 하위문화 이용이 아닌 소비자의 니즈에 대응하는 하위문화 스타일을 선보였으며, ‘비확정적인 착장 방식’을 통하여 완결된 형태의 거부가 아닌 소비자의 개별적 개성을 수용하려고 하였다. 마지막으로 ‘복식의 구조 및 디자인 원리 해체’의 표현 특성을 통해서 전통적 이상미를 거부하기보다는 재미와 유희의 미를 포용한 디자인을 제시하려고 하였다. 이처럼 신-­해체주의 디자인은 일상적인 아이템을 바탕으로, 대중의 니즈를 충족시킬 수 있는 위트 있고 신선한 패션디자인이다. 이 연구는 국내의 패션 브랜드들에게 새로운 상품 기획 및 디자인 자료의 기초 자료를 제공해 줄 수 있을 것으로 사료되며, 신-­해체주의 패션을 통해 현 시대 가치를 읽어낼 수 있을 것으로 본다.

This study aimed to examine advent backgrounds of Neo-Deconstructive designers and their expressive characteristics and also identify unique aesthetic values of Neo-Deconstructivism through the comparative analysis with the Deconstructive fashion that prevailed at the end of the 20th century. As for research methodology, literature research was conducted together with case analysis. In particular, it was based on the content analysis on interview with Neo-Deconstructive designers to analyze aesthetic values of Neo-Deconstructivism. Backgrounds of the advent of the Neo-Deconstructive fashion may be identified as skepticism about normcore fashion, increase of tolerance for diversity caused naturally from a digital environment, and desire for escaping from social·cultural anxiety through interest and fun. As a result of conducting a comparative analysis on aesthetic values of Neo-Deconstructivism with those of the Deconstructivism based on common expressive characteristics, as for the aesthetic value of ‘recombination of space-time’, Neo-Deconstructivism showed freshness of design based on heterogeneous codes unlike Deconstructivism showing a familiar but strange image based on collectivized codes, expressing acceptance of gender diversity through ‘deconstruction of gender boundary’. Through ‘recombination of subcultures’, it showed a style of subculture responding to needs of consumers rather than using it for resistance, pursuing to accept ‘individual personality’ of a consumer. Finally, it intended to suggest design embracing aesthetics of fun and play rather than rejecting the traditional ideal beauty through the expressive characteristic of ‘deconstruction of clothing structure and design principle’. As such, Neo-Deconstructive design is the witty and fresh fashion design satisfying needs of the public based on daily items. This study is expected to provide basic data for planning and designing new products with domestic fashion brands. Besides, it is regarded to give aid to reading values of the present age through the Neo-Deconstructive fashion as the cultural symbol expressing periodic ideas and cultures.

빠르게 변화하는 현대사회에서 의류 분야에 있어서도 통섭적이고 장기적인 안목을 지닌 미래에 대한 연구가 반드시 필요한 시점이다. 이러한 미래 연구의 출발점은 미래 사회가 어떻게 변화할 것인지 중장기적인안목으로 그 흐름을 통찰하는 것으로부터 출발한다. 본 연구에서는 의류분야의 중장기적인 미래에 대한 예측에 앞서 미래예측전문가들이 예견하는 미래의 사회에서 발생할 수 있는 다양한 메가트렌드에 대하여 고찰하고 한국의 상황에 특수하게 나타나는 차별화된 트렌드를 도출하고자 하였다. 도출된 한국 트렌드와 의생활트렌드의 핵심 요소를 범주화하였으며 STEEP(social, technical, economic, ecological, political)의 관점으로 분석하였다. 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 한국의 미래 트렌드는 크게 사회적 측면에서 ‘고령화 사회’, 기술측면에서 ‘IT(information technology)/BT(bio technology)/NT(nano technology)의 발전’, 환경 측면에서 ‘기후의변화와 자원의 고갈’, 경제와 정치적 측면에서 ‘남북갈등의 완화’로 나타났다. 둘째, 한국의 미래 의생활 트렌드는 사회적 측면과 연관되어 ‘실버 세대 중심’, 기술과 관련하여 ‘IT/BT/NT와 의복의 결합’, ‘3D 기술과 의복의 결합’, ‘신소재의 도입’, 환경과 관련하여 ‘친환경과 자원 절약의 풍조’로 나타났으며 경제와 정치 분야와연관된 의생활에 관한 트렌드는 언급된 경우가 매우 드문 것을 알 수 있었다. 셋째, 다가올 미래 트렌드와이로 인해 발생하는 다양한 사회적 현상들은 의생활에 상호적 영향을 미치고 있음을 알 수 있었다. 거시적관점에서 미래 의생활의 변화는 IT를 포함하는 최첨단 과학기술을 기반으로 하는 의복이 주를 이루었고 그목적과 기능이 다양하게 전개되었다. 이러한 경향은 중장기적인 관점에서 미래 의복과 그 관련 산업에서 보다 주목해야 할 부분이 바로 테크놀로지와 의복의 융합임을 시사하는 것이다. 따라서 이러한 중장기적인 미래예측을 통한 의복과 의류산업의 미래에 대한 전략과 대안을 마련할 때에 보다 효율적이고 신속한 대응이가능할 것이며 미래의 경쟁력을 갖출 수 있을 것이다.

In the rapidly changing world of modern society, research on the future with a conspicuous and long-term perspective in the field of clothing is essential. The starting point of this future study is to begin with an insight into how the future society will change over the medium and long-term perspective. In this study, various megatrends that can be expected in the future society predicted by future forecasting experts are discussed before the medium and long-term forecasts of the clothing sector. Then, I derived differentiated trends that are specific to the situation in Korea. The key elements of the trends of Korea are categorized and analyzed in terms of STEEP(social, technical, economic, ecological, political). The results of the study are as follows. First, Korea's future trends are largely divided into these categories including: ‘aging society’ from the social perspective, ‘development of IT(information technology) /BT(bio technology)/NT(nano technology)’ from the technical perspective, ‘climate change and resource depletion’, ‘relaxation of inter-Korean conflict' from the economic and political perspective. Second, the future clothing trend of Korea appears as ‘silver generation center', ‘combination of IT/BT/NT and clothes', ‘combination of 3D technology and clothing' and an ‘environment-friendly and resource-saving trend'. Third, the future trends and the various social phenomena resulting from them have interrelationship with clothing. From a macroscopic point of view, the change of the future clothing was mainly made up of clothing based on state-of-the-art science and technology including IT, and its purpose and function varied. This tendency suggests that the convergence of technology and clothing is the key of the future clothing and fashion industries in the medium long-term perspective. Therefore, future clothing and apparel industry can respond more efficiently and swiftly to the future situation with strategies and alternatives through mid to long-term forecasting.

본 연구는 텍스타일의 새로운 방향을 확립하는데 크게 기여한 바우하우스 직물공방과 당시의 패션텍스타일 디자인에 관한 연구이다. 기초조형교육을 통한 바우하우스의 직물공방의 텍스타일은 ‘예술과 기능성의통합’을 추구하며 창조적이며 혁신적으로 성장·발전하였다. 직물공방의 특성으로 첫째, 텍스타일의 예술성과독립성을 인정하면서 직조가를 단순한 기능인이 아닌 창작자의 차원으로 끌어 올렸다는데 그 의미가 크다. 둘째, 수평, 수직의 줄무늬와 기하학적 구성의 표현이 자유롭게 이루어졌다. 셋째, 직물의 규칙적인 조직 상태에서 벗어나 얽기와 같은 자유로운 구조의 섬유표현을 이룩했다. 패션텍스타일의 특징을 살펴보면 첫째, 바우하우스를 기점으로 패션에서의 자수의 활용이 많아졌으며 자수가를 창작자의 차원으로 끌어 올렸다. 둘째, 복식의 단조로움을 소재나 문양에서 보상 받으려는 흐름에 따라 기하학적이고 규칙적인 문양을 강렬한색상대비를 통해 표현하고 있다. 셋째, 소재에 대한 개발로 기능적인 소재가 새로이 등장했다. 이와 같이 바우하우스 직물공방의 특성과 패션텍스타일 디자인 간에는 상당한 유사점과 더불어 섬유의 구조에 대한 차이점 또한 발견이 된다. 본 연구는 이 차이점에 주목한다. 바우하우스 직물공방에서는 근본적인 텍스타일의구조와 구성요소를 중요하게 다루고 발전시키는데 반해, 패션텍스타일에서는 깊이 있게 조명하고 있지는 않음을 발견할 수 있다. 본 연구자는 그 이유를 재료의 특성에 대한 실험과 분석을 다루었던 기초조형교육에서발견할 수 있었다. 변화의 중심에 있는 현대 텍스타일을 20세기 초 바우하우스의 교육이념과 텍스타일 디자인과의 연결성 속에 성찰해 볼 때, 단순한 미와 기술적 문제에 집착하는 것보다는 창의기반사회에 걸맞게끊임없는 탐구 정신과 창의성을 바탕으로 혁신적 변화의 모색이 필요하며 이러한 연구를 통해 텍스타일의새로운 이념과 방식을 찾아 나가는 노력이 더욱 요구된다 할 것이다.

This study aims to examine a weaving workshop at Bauhaus that established a new direction for textile and those days' fashion textile design. Textile of the Bauhaus weaving workshop pursued integration of art with functionality through basic formative education, developing creatively. As for characteristics of the weaving workshop, firstly, it made a weaver be a creator while acknowledging artistry and independence of textile. Secondly, expression of a geometrical composition was done freely. Thirdly, free-structured textile expression like tangling was achieved escaping from regular organization of textile. As for characteristics of fashion textile, firstly, embroidery was used frequently for fashion and embroiderers ascended to creators. Secondly, geometrical and regular patterns were expressed through strong color contrast. Thirdly, it shows the advent of functional materials through development. This study found out not only some similarities between characteristics of the weaving workshop and fashion textile but a difference in textile structure. It pays attention to such a difference. Bauhaus weaving workshop put stress on the structures of textile but fashion textile did not. It originated from basic formative education where experiments with and analyses on material characteristics were done. Considering rapidly changing contemporary textile in terms of connection of educational ideals of the early 20th century's Bauhaus and textile design, it is required to grope for innovative change based on continual exploration rather than clinging to simple aesthetic and technical matter. Besides, more efforts are needed to find out a new idea and method of textile.

본 연구의 목적은 패션사진에 일반인 모델이 등장하기 시작한 1980년대 이후 작가의 주관적 개념이 나타난 패션사진작가의 작업을 통해 현대의 패션사진 속 일반인 모델의 일상적 특성을 고찰하고, 나아가 패션산업의 일면을 살펴보는 것이다. 또한 본고를 통해 정보전달의 수준을 넘어서 문화적 관점을 보여주는 사진작가들의 작업을 통해 현대 패션사진에 대한 이해의 폭을 넓히는데 연구의 의의를 두고자 하였다. 본 연구는첫째, 패션사진 속에 일반인 모델이 출현한 배경 및 변천을 고찰하였다. 둘째, 앞에서 고찰한 사항을 토대로패션사진에 표현된 일상적 특성을 연령 파괴, 이상적 신체의 파괴, 비 주류적 스타일로 나누어 연구하였다. ‘연령 파괴’에서는 고령의 모델을 사진에 담아 사진의 객관성을 탈피하여 패션의 방향 전환을 제시하고 있다. ‘이상적 신체의 파괴’에서는 일반인 모델이 마케팅 효과를 극대화하는 수단으로 이상적 신체의 부재 속 미의다양성을 제안하는 방법의 하나로 이용되고 있음을 알 수 있었다. ‘비 주류적 스타일’에서는 소외된 집단의인간적 특성과 자율성을 지지하는 작업을 통해 주관적 개념을 표현하고 있는 작가들의 사례를 분석하였다. 셋째, 이에 나타난 특징들을 토대로 현대사회에 표출된 대중의 소비적 욕구를 부추기는 수단의 하나로 사용되는 일반인 모델의 이미지에 담긴 의미를 분석하였다. 이를 위해 문헌연구와 사례연구를 병행하여 진행하였으며, 연구범위는 패션사진에 일반인 모델이 등장하기 시작한 1980년대 후반부터 현재까지 패션사진작가들이 활동하고 있는 사례를 중심으로 연구하였다. 패션사진의 연구범위는 패션사진 업계에서의 영향력 및 언론에 보도된 자료에 근거하여 닉 나이트, 앤더스 애드스트롬, 데이빗 심스, 나이젤 샤프란 등과 같은 일반인모델과의 작업이 많은 패션사진작가들을 연구대상으로 정하였다.

The purpose of this study is to examine the characteristics represented in the ordinariness in contemporary fashion photography of non-professional models through the works of fashion photographers since 1980s when non-professional models began to appear in fashion photography. For the purpose of this research, the literature researches as well as the case studies were conducted. This research has significance in that it broadens the scope of understanding of contemporary fashion photography through the works of photographers who presented a critical perspective of the cultural background. This study examines following research questions. First, the background of the emergence of non-professional fashion models, second, categorization of ordinariness in fashion photos into the subversion of ideal age, the subversion of ideal body, and fringe style. In ‘subversion of ideal age’, directional changes in fashion photos by utilizing old models are presented. In ‘subversion of ideal body’, intended absence of ideal bodies in amateur models is utilized to show diverse types of beauty and maximize marketing efforts. In ‘fringe style’, artists who express subjective concepts through minorities’ characteristics and individualities are analyzed. Third, analysis of meanings behind the non-professional models used to create images encouraging the consumer culture is conducted. The scope of this research includes fashion photographers between 1980s~2010s who often collaborated with non-professional models such as Nick Knight, Anders Edström, David Sims, and Nigel Shafran. These artists were chosen based on their influence in the industry, and reported articles in media.